VIDA Y MUERTE EN VARANASI

Brahmines ejerciendo sus ceremonias, fieles lanzando ofrendas al rio, lugarenyos tomando su banyo diario, otros purificando su espiritu, mujeres lavando la ropa y secando al sol coloridas telas, peregrinos llegados de todos los rincones del pais, sadhus de verdad meditando y fumando charas, sadhus de mentira sacando rupias a los turistas por una foto, turistas con cara de asombro unos, con gesto de asco otros, adivinos, agoreros, echadores de cartas y masajistas ambulantes, barberos y musicos callejeros, canticos y tintineo de campanillas, barqueros buscando clientes, chavales jugando al cricket, cometas volando por encima de las aguas, vejetes paseando, viejas secando al sol una mezcla de paja y mierda de vaca que servira como combustible para el fuego de sus cocinas, vendedores de bang y charas, de frutos secos, souvenirs u ofrendas hinduistas, guirnaldas de calendulas y velas de aceite de alcanfor o mantequilla, imponentes templos en cada esquina, buscavidas de dudoso pelaje, monos saltando entre cables y azoteas, vacas zampando lo que encuentran a su paso...

Todo esto y mucho mas es el Ganges a su paso por Vanarasi, tanto y tan intenso para los sentidos que uno es incapaz de absorberlo todo de golpe. Asi es el dia a dia de esta ciudad desde tiempos inmemorables, desde que fue fundada por Shiva, la vida que se ve hoy en dia alrededor del rio, sus ghats o la parte vieja, apenas ha cambiado durante siglos y siglos, y eso que dicen que Varanasi, antes Benares, es la ciudad mas antigua del mundo.


Y junto a toda esa vida convive la muerte con la mayor naturalidad, sin tener un significado tan tragico como en nuestra sociedad, aqui se ve la muerte como un transito a otra vida, como un viaje, como el ultimo viaje en este caso, ya que segun las creencias hinduistas todo aquel que muera en Varanasi se librara de sucesivas reencarnaciones, del ciclo de nacimiento-vida-muerte, y su alma alcanzara la mokhsa, la liberacion del espiritu, uniendose con la energia cosmica que controla el universo como una sola cosa.

Esto hace que se efectuen diariamente unas doscientas cremaciones en el Ganges, sobre todo en el ghat de Manikarnika, el lugar favorito de Shiva para meditar. Se lleva al muerto, se le lava, se compra la lenya de mayor o menor calidad segun las posibilidades economicas de la familia del difunto, no suele haber mujeres ya que dicen que estas estallan en lloros y gritos y se debe guardar el mayor silencio para el ultimo viaje del alma o atman. La familia se viste con un unico trapo blanco, muchos se rapan la cabeza y el hijo mayor es el encargado de encender el fuego que previamente ha comprado al jefe de los Doms, los encargados de vigilar que el cadaver vaya quemandose de manera uniforme.


Solo se emplean como materiales inflamables aceite de alcanfor o mantequilla, aparte de la madera, y cuando la calavera del muerto explota hace una especie de crujido que indica que su alma ya ha dejado el cuerpo y va a juntarse con el universo. Mas o menos al cabo de tres horas no quedan mas que cenizas y estas son arrojadas al Ganges. No todo el que muere pasa por la cremacion, estan exentos los ninyos porque no se considera que esten formados del todo como seres humanos, tampoco se quema a los sadhus ya que estos han alcanzado en vida su grado de liberacion del atman, y tampoco a las embarazadas, porque llevan una vida en su interior. A todos ellos, cuando llega su hora simplemente se les arroja al fondo del rio con una piedra atada al cuello.

Esta busqueda de la liberacion del espiritu produce que sean miles y miles los viejos, enfermos, viudas o leprosos que acuden a Varanasi simplemente a esperar que llegue su hora y pasan sus ultimos dias en las calles viviendo de la caridad de fieles y peregrinos, es un espectaculo bastante fuerte de digerir. Normalmente no tienen familiares que soporten los gastos de su cremacion y son enviados a crematorios publicos donde son quemados todos juntos antes de esparcir sus cenizas por el rio.


Despues de mi accidentada entrada en la India, Varanasi me recibio con los brazos abiertos y disfrute alli de una memorable semana mientras me iba aclimatando y reconciliando con el pais. Aunque lo primero que me llamo la atencion fue la contaminacion ambiental y acustica, la suciedad (multiplicada por mil respecto a Nepal), la cantidad de gente que vive tirada en cualquier esquina, y alguna extranya costumbre de los indios, como la de cagar en plena calle, hombre, por favor!, echar una meada en un momento de apuro puede tener disculpa, pero lo otro... Menos mal que los viajeros vamos desarrollando una especie de caparazon que nos aisla de ciertas cosillas desagradables.

Y tambien me causo cierta sorpresa lo dificil que puede resultar encontrar algo de comida occidental para escapar un poco de tanto picante. Ademas, cada ciudad que estoy visitando es por una u otra razon un lugar sagrado, y Varanasi no podia ser menos con lo que es un sitio vegetariano cien por cien y encima esta prohibido el alcohol. Eso si, el aroma a charas y bang salen de cualquier esquina, cosas de la diferencia de culturas. Mas de una vez me he visto como si fuera un yonkie intentando encontrar algo de famelico pollo, unos simples huevos o una cervecita fresca. Al final lo consigues pero cuesta, y para que os hagais una idea si encuentras un sitio que venda cerveza nunca aparecera en la carta, la tienes que pedir por lo bajinis y te la serviran dentro de una tetera para no herir sensibilidades. Suena extranyo tomar cerveza en una taza, pero bueno, mejor que nada.


Y asi, poco a poco, fueron pasando los dias en Varanasi, y me fui enganchando de este increible pais. Los dias trancurrieron tranquilos, paseando por los kilometros de ghats que banyan el rio, dejando que mis sentidos se empaparan de todo aquello, tomando una barca para recorrer un poco sus aguas, viendo amaneceres y puestas de sol, ceremonias, salidas a tomar te o comer algo con otros viajeros, perdiendome por las estrechas callejuelas de su parte vieja, la mas caotica y llena de vida que recuerdo haber visto nunca. En fin, que Londres o New York seran la hostia, pero os aseguro que Varanasi no se queda atras.

Ahora me encuentro en Pushkar, en el Rajastan, tierra de desiertos y de maharajas, y me esta gustando tanto que esta noche me voy a adentrar mas en esta zona, voy hacia el oeste, a Jaisalmer, y espero recorrer unos dias el desierto en camello y dormir bajo un manto de estrellas, ya os contare, paciencia, paciencia, que ya se sabe que los blogs suelen ir un poco retrasados. Y lo que son las cosas, me acabo de encontrar con Vicen, un amiguete de Lanzarote que esta recorriendo parte del pais en moto, en una preciosa Royal Enfield, el empezo por abajo, yo por arriba, y estaba claro que teniamos que coincidir por esta zona.